Окт 26

Заземление сантехники

Многие люди спрашивают, зачем нужно заземление сантехники. Приведённый ниже технический циркуляр проливает свет на этот вопрос.

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

В настоящее время при с троительстве зданий получили широкое распространение пластмассовые трубы в системах водоснабжения, в связи с чем возникли дополнительные вопросы по обеспечению электробезопасности в установках, связанные с вероятностью поражения электротоком от струи воды, водопроводных кранов, смесителей, полотенцесушителей и других металлических элементов водопроводной арматуры.

В главах 7.1 и 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 7-го изд. были учтены требования к проводникам систем уравнивания потенциалов, установленные ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54, публикация 1980 г. с изменениями 1982 г.) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 60364- 5-548 (публикация 1996 г. с изменениями 1998 г.).К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта МЭК 60364-5-54 (публикация 2002 г.), в которой уточнены требования к выбору проводников основной системы уравнивания потенциалов и системы дополнительного уравнивания потенциалов.Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений глав 7.1 и 1.7 ПУЭ, конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах и приведение их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 г., в связи с поступающими запросами.

При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим:

1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.

Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.

В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.

3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.4. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.5. При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.

6. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.

7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.

8. В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства индивидуальных жилых домов, последнюю следует рассматривать как локальную землю. При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го изд., на защитном РЕ (РЕN) проводнике установки относительно локальной земли возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) РЕN проводника питающей линии – до значений, близких к фазному напряжению.

При выполнении водопроводного ввода в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды, следует обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание.

9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).

Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.

Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования.

10. Сопротивление проводников дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих любые две доступные одновременному прикосновению сторонние и/или открытые проводящие части, должно быть не более рассчитанного по формуле:

R = 12 / Ia,

где 12 – уровень безопасного напряжения, принятый для зоны 0 ванных и душевых, В;

Ia – значение тока, обеспечивающее срабатывание защиты от сверхтока за время не более 5 с в системе TN (при отсутствии данных принимается ток отсечки), или номинальный отключающий дифференциальный ток вводного аппарата для устройства дифференциальной защиты в системе ТТ.

Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.

11. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:

2,5 мм2 – при наличии механической защиты;

4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.

Допускается использование стальных проводников сечением не менее 16 мм2.

12. Соединения проводящих частей системы дополнительного уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме.

13. В индивидуальных жилых домах и других малоэтажных зданиях при наличии единственного вводно-распределительного устройства (щитка) система дополнительного уравнивания потенциалов объединяется с основной системой уравнивания потенциалов.

Июл 16

Подавляющее большинство электриков не занимаются заменой проводки, они проводят проводку с нуля, полностью игнорируя существующие инженерные системы здания. В небольшой квартире в панельном доме режутся десятки метров штроб, которые можно не делать!

В обычном панельном доме можно произвести замену проводки с минимальным ущербом, используя уже существующие каналы, объем штробления сразу значительно сокращается (останутся только штробы там, где вы хотите перенести розетки и выключатели!)

Во-первых, меньше пыли и мусора, во-вторых, меньший ущерб стенам — меньше уйдёт материалов для выравнивания стен, меньше работы малярам, причём потолок практически не затрагивается.

 

В некоторых случаях возможно даже перенести розетку или выключатель, не испортив обои.

 

В существующих каналах можно провести так же слаботочные системы — забудьте о прибитом к плинтусу проводе, как обычно проводят новый интернет, телефон или антенну.

 

Я уже много лет занимаюсь именно заменой проводки, клиенты остаются довольны!

 

Так же при замене проводки меняются автоматы в щитке, ставится вводное УЗО, по желанию клиента устанавливается реле напряжения для защиты от скачков в сети.

 

Вы можете получить новую, безопасную проводку с минимальным ущербом для квартиры.

 Как делается замена проводки с минимальным ущербом стенам:

При замене проводки под потолком выбиваются отверстия (они там уже существуют, замазаны гипсом)

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

 

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

В данном случае не ставилось целью сохранить обои — в комнате будет ремонт.

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

Отверстие закладывается негорючей миниральной ватой и замазывается алебастром. Можно шпаклевать!

Розетки: на одной стене оставили одну розетку в старом месте и сделали одну дополнительную снизу

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

На другой стене перенесли розетку вниз

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

Новая проводка на свет

Замена проводки с минимальным ущербом стенам

Потолок не тронут!

Дек 15

Многие люди, далекие от электричества, не понимают, что такое УЗО и зачем оно нужно, ведь много лет обходились без него. Данная статья призвана осветить этот весьма важный вопрос.
УЗО (устройство защитного отключения) — прибор, который сравнивает ток, ушедший к потребителю, с током, который вернулся от потребителя. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
Применяется УЗО для защиты человека от удара электрическим током, для защиты от пожара по причине неисправности проводки и во всех прочих случаях, когда происходит утечка тока на землю (например, если проржавеет ТЭН в стиральной машине — это очень частый случай)

Когда УЗО не поможет

К сожалению в тех случаях, когда нет утечки тока на землю, УЗО не сработает. Например если человек, стоя на резиновом коврике, возьмется за оголенные фазный и нулевой провода, ведь в этом случае невозможно различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — УЗО не среагирует.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?

Описанный выше случай с резиновым ковриком является совершенно не типичным. Подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока на землю — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Использование УЗО со старой проводкой

Существует ошибочное мнение, что УЗО нельзя применять в случае когда проводка в доме давно не менялась и находится в плачевном состоянии. Это заблуждение основано на том, что при применении Устройства Защитного Отключения для квартиры со старой проводкой, оно может срабатывать без особой на то необходимости.
Отсутствие необходимости, в этом случае, является ложным, так как использование УЗО и его отключения в этой ситуации показывает, что проводка неисправна и может послужить причиной пожара. Применение УЗО в этом случае как раз и поможет избежать пожара.
Выходом в данном случае, может оказаться использование нескольких устройств защитного отключения, защищающих разные линии проводки, что позволит не обесточивать весь дом при отключении УЗО, а только его часть, проводка в которой неисправна. По накоплении статистики отключений устройства защитного отключения, можно будет определить самую часто отключающуюся линию и заменить только ее, не проводя полной замены проводки.
Такое применение УЗО позволит, даже со старой проводкой, значительно увеличить электробезопасность и снизить возможность возникновения пожара в помещениях защищенных УЗО, не производя полного ремонта с заменой всей проводки.
Часто ставят одно или несколько УЗО на розетки, а на свет ставят обычный автомат (или отдельное УЗО), что бы при срабатывании устройста защитного отключения люди не оказались в темноте.

Использование УЗО без заземления

Многие непрофессиональные электрики убеждены, что при подключении устройства защитного отключения необходимо использовать трехпроводные линии с заземлением.
Такое суждение в корне неверно, так как применение устройства защитного отключения без заземления не только возможно, но и крайне необходимо. Заземляющий проводник потому и называется заземляющим, что имеет такой же потенциал, какой имеет земля (нулевой), а земля, она всегда у нас под ногами. Следовательно утечка тока на землю обязательно произойдет при ударе человека электрическим током и УЗО обязательно сработает. Почему установка УЗО крайне необходима именно там, где нет трехпроводной линии с заземлением? Потому, что если потребители защищены заземлением, то это дает хотя бы частичную защиту, в случае же двухпроводной электросети потребители вообще не защищены.

Подробнее о разных степенях защиты:

Защита автоматами или плавкими предохранителями(пробками)

Рассмотрим уровень электро и пожаробезопасности квартиры или объекта, не оснащенного ни УЗО, ни заземляющим проводом, а только автоматическим выключателем или плавким предохранителем(которые иногда называют пробками).
Защита от электричества такого объекта ограничивается защитой от превышения тока, на который рассчитана проводка (при превышении тока провода начинают греться, изоляция плавится, что часто приводит к короткому замыканию и пожару при двухпроводной электропроводке) и защитой от короткого замыкания (при коротком замыкании значение тока достигает ограмных значений, что приводит к оплавлению проводов и их возгоранию). При этом защита человека от поражения электротоком полностью отсутствует.

Защита автоматами и заземлением

При наличии, в дополнение к автоматам защиты, провода заземления, уровень защиты несколько повышается в связи с утечкой на заземляющий провод электрического тока, попавшего в случае аварии на корпус заземленного бытового прибора. В этой ситуации человек не может попасть под напряжение, так как напряжение на корпусе прибора равняется напряжению на проводе заземления, то есть равно нулю.
При наличии автоматов и заземляющего провода осуществляется защита от превышения рабочего тока проводки, короткого замыкания и частичная защита человека от неисправных электрических бытовых приборов.

Защита автоматами и УЗО

При наличии, в дополнение к автоматам защиты, устройства защитного отключения, уровень защиты повышается в связи с отключением напряжения устройством защиты в случае утечки тока, то есть в случае касания неисправного бытового прибора под напряжением, человек получит удар током, но УЗО, при этом, снимет напряжение и снизит негативные последствия электропоражения. Кроме того, в случае даже небольшой утечки тока на заземленные предметы устройство защиного отключения так же отключит напряжение.

При применении устройства защитного отключения в дополнение к автоматам, осуществляется защита от превышения рабочего тока проводки, короткого замыкания и защита человека от поражения электротоком не только при касании неисправного электроприбора, но и при касании провода под напряжением. Кроме того, применение УЗО в этом случае так же защищает от утечек тока через нарушенную изоляцию проводов на заземленные предметы и элементы конструкции здания.

Сравнение защиты заземлением и УЗО

Сравнивая защиты с применением заземления и с применением устройства защитного отключения, явно видно, что использование устройства защитного отключения позволяет защитить от большего количества опасных ситуаций как помещение, так и человека, то есть применение УЗО без заземления является даже более необходимым, нежели использование его вместе с заземлением, которое обеспечивает пожалуй наивысший уровень электро и пожаробезопасности объекта.

Использование УЗО для защиты человека

Основным случаем применения УЗО являются защита человека от удара электрическим током при работе с бытовыми электрическими приборами, например стиральной машиной и электрической плитой. Указанные бытовые приборы имеют достаточно сложную внутреннюю проводку и электропроводящий, металический корпус. Изоляция внутренней проводки может испортиться вследствии механических воздействий (в случае со стиральной машиной), температурных воздействий (в случае с электроплитой) и просто от старости. Нарушение изоляции может привести к соприкосновению электрического проводника и металлического корпуса бытового устройства. При возникновении такой ситуации, на корпусе устройства возникнет напряжение равное, в случае отсутствия заземления корпуса устройства, напряжению электрической сети, а именно 220 вольт переменного тока.

Что же произойдет, если в такой ситуации коснуться металлической части корпуса электроплиты?

Возможно, что все и обойдется. Однако, в случае одновременного прикосновения к какому либо заземленному предмету, (батарея, мойка, другой заземленный бытовой прибор) вы имеете возможность получить удар током, который будет зависеть от Вашего сопротивления, а последствия могут быть самыми неприятными, вплоть до остановки сердца, вызвынным прохождением тока через Вас.

Для предотвращения тяжелых последствий поражения электрическим током и применяется устройство защитного отключения.
При применении УЗО соответствующего номинала, даже одновременно коснувшись корпуса неисправного бытового прибора под напряжением и чего нибудь заземленного, Вы имеете шанс не погибнуть, оставшись под напряжением, а получть кратковременный удар электрическим током, после которого УЗО, определив утечку тока, отключит напряжение в сети и возможно спасет Вашу жизнь. Почему «возможно спасет»? Потому что сопротивление кожи у разных людей в разных состояниях различно и невозможно ничего гарантировать, так же как невозможно гарантировать сохранение жизни мотоциклиста при наличии у него шлема, однако его применение, как и применение УЗО, повышает безопасность во много раз.
При этом, отличным и крайне необходимым дополнением к УЗО, является использование проводки с заземляющим проводом, с точки зрения потребителя, это так называемая евро розетка с заземлением. При применении УЗО совместно с заземлением бытовых приборов, описанная выше опасная ситуация просто не сможет возникнуть, так как при попадании напряжения на корпус бытового прибора, оно сразу попадёт на заземление и создаст ток утечки, который вызовет отключение устройства защитного отключения

Применение УЗО для защиты от пожара

УЗО так же применяется для защиты от пожара в случае утечки электрического тока в связи с неправильным монтажем проводки, при обгорании контактов и рассыхании старой изоляции.
Для этого примененяются устройства защитного отключения с высоким порогом срабатывания по току утечки — 300мА и 500мА.

Максимально возможная электрическая защита

Такая защита состоит из:

  1. Надежного заземления
  2. Проводки трехжильным кабелем (с заземляющим проводником) в негорючей изоляции
  3. Схемы проводки с минимумом соединений, без распаечных коробок
  4. Вводного УЗО с высоким порогом срабатывания по току утечки
  5. Отдельных дифференциальных автоматов (узо совмещенное с автоматом) на каждую линию
  6. Большим количеством отдельных линий(а следовательно минимальным количеством потребителей в каждой линии)
  7. Розеток с заземляющим контактом и защитными шторками
  8. Реле напряжения

 

Окт 30

Во время ремонта квартиры часто встает вопрос — переносить розетки или заменить всю проводку?

Давайте возьмём для примера 1-комнатную квартиру в панельном доме и сравним все плюсы и минусы.
В оригинале такая квартира имеет 3 розетки и выключатель в комнате, блок из трёх выключателей и розетки в коридоре, 3 розетки+розетка для плиты на кухне. Все это, кроме плиты, питается от 2х автоматов(пробок, предохранителей) по 16 ампер каждый. В наше время этого явно недостаточно. Во времена, когда строились эти дома, потребителей было мало — четыре лампочки, телевизор — вот и вся нагрузка. Электросеть квартиры хоть и с запасом, но была рассчитана именно на такую небольшую нагрузку. В наше время появились мощные автоматические стиральные машины, посудомоечные машины, микроволновые печи, кухонные комбайны, компьютеры. Розеток для всех этих потребителей не хватает. Для увеличения количества розеток люди используют удлинители. Эти удлинители, особенно дешёвые, часто не рассчитаны на ту нагрузку, которую им приходится выдерживать, искрят, обгорают и плавятся. Зачастую это приводит к пожарам. Кроме того, удлинители портят интерьер и мешают при уборке.

Юридическая консультация:

Согласно п. 1 ст. 25 ЖК РФ переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

В соответствии с п. 5 ст. 19 Жилищного кодекса РФ государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений — документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям).

Поскольку в техническом паспорте квартиры сведения о количестве, типе и местоположении розеток не указываются, их перенос в пределах квартиры ее переустройством не признается.

То есть оформлять какие-либо документы и проводить согласования не надо.

 

Типичные требования клиента:

1) Привести высоты розеток и выключателей к европейскому стандарту — 30 см от пола для розеток и 90 см для выключателей.
2) Сделать достаточное количество розеток.
В рассматриваемом нами примере обычно делают в дополнение к имеющимся розеткам:
а) Блок из 5ти розеток над рабочей поверхностью кухни — микроволновка, кухонный комбайн, чайник, миксер и пр.)
б) Питание для вытяжки над плитой
в) Блок из пяти розеток для компьютера(системный блок, монитор, принтер, модем и пр.)
г) Блок из двух розеток для телевизора(телевизор и DVD)
д) розетку в ванной для стиральной машины
Кроме того, в блоках для телевизора и компьютера ставятся специальные розетки для телевизионного и компьютерного кабелей — эти кабеля вовсе не обязательно должны лежать на полу или быть прибитыми к плинтусу.

Способы реализации:

Перенос розеток:

Вырезаются углубления в стене для розеток и выключателей на новых местах в нужном количестве.
Вырезаются штробы (канавки под кабель в стене) от мест новых розеток до ближайшей существующей розетки и от старого места выключателя к новому.
В углубления для розеток и выключателей вставляются специальные пластиковые стаканы, что бы они лучше держались в стене.
В штробах закрепляются отрезки кабеля и соединяются с имеющимися в стене кабелями.

У переноса розеток всего 2 плюса и целых 3 минуса:

+ экономия кабеля примерно на 60%

+ экономия на электрощите

- в местах соединения медного и алюминиевого проводов идёт окисление(разные металлы) что в дальнейшем может привести к обрыву или даже искрению в этих местах

— квартира поделена всего на 2 части

- розетки не имеют заземления

Замена проводки:

Вырезаются углубления в стене для розеток и выключателей на новых местах в нужном количестве.
В случае, если в квартире выламывается пол, то новая проводка ведётся по стенам в штробах до пола и потом в специальных трубах по полу.
В случае, если в квартире делаются подвесные потолки, то новая проводка ведётся по стенам в штробах или имеющихся каналах до потолка и потом по поверхности бетонного потолка.
В случае, если в квартире не выламываются полы и не делаются подвесные потолки, то новая проводка ведётся по стенам в штробах или имеющихся каналах.
Собирается новый электрощит, в котором устанавливается УЗО, квартира делиться на несколько частей и за каждую часть отвечает свой автомат( больше не будет ситуаций, когда из-за сгоревшего чайника пропадает напряжение в половине квартиры и в том числе выключается компьютер с не сохранёнными документами)

При замене проводки 3 плюса и всего 1 минус:

+ можно НАВСЕГДА забыть о проблемах с электропроводкой

+ стиральная машина защищена УЗО

+ квартира делится на небольшие, изолированные друг от друга группы

- полная замена проводки несколько дороже, чем перенос розеток, так как уходит на 60% больше кабеля и нужен новый электрощит

Хотите ли вы сэкономить деньги сейчас или сейчас заплатить немного больше и тем самым гарантировать себе спокойную жизнь в дальнейшем — решать вам.

 

Окт 26

Если у вас сломалась электроплита, не обязательно покупать новую. Плиту всегда можно починить и в большинстве случаев это стоит совсем недорого. Свяжитесь с нами по телефону 8 (906) 057-47-07 , и после уточнения характера неисправности мы проконсультируем вас относительно стоимости ремонта. Тогда вы сами сможете решить, стоит ли вам ремонтировать старую плиту или лучше сменить ее на новую.

Сейчас в продаже большое количество различных электрических плит и подчас нелегко бывает разобраться в том,  какая электроплита подходит именно вам.  В этой статье мы расскажем какие бывают электроплиты и в чем особенность каждого типа плиты.

Тип поверхности

По типу поверхности электроплиты делятся на стеклокерамические и плиты с отдельными конфорками, которые в свою очередь делятся на эмалированные и поверхности из нержавеющей стали.

Рассмотрим  эти типы по порядку:

Плиты с керамической поверхностью удобно мыть, по ним удобно передвигать посуду, в них используются более «быстрые» конфорки. Но у такой поверхности есть и минусы — если вы прольете что либо на плиту, то жидкость быстро окажется на столешнице, а то и на полу. Кроме того, некоторые стекла мутнеют при попадании на них расплавленного сахара и продуктов с высоким содержанием его. Если вы собираетесь заготавливать варенье на зиму, не стоит это делать на плите с керамической поверхностью. Так же на керамическую поверхность нельзя ставить чугунные сковороды и кастрюли с неровным дном.

Плиты с отдельными конфорками выглядят несколько несовременно, их труднее, чем стеклокерамические, мыть, зато они лишены присущих им недостатков. Если выбирать между эмалированными(окрашенными) и поверхностями из нержавеющей стали, выбор лучше сделать в пользу нержавейки — она долговечнее, не подвержена сколам, правда такие плиты несколько дороже и могут не вписываться в интерьер вашей кухни, ведь ассортимент расцветок невелик — только стальной цвет =)

Виды конфорок

Конфорки в плитах со стеклокерамическим покрытием и в плитах с металлической варочной панелью используются разные.

Сначала рассмотрим какие конфорки применяются в обычных плитах. Рабочая поверхность таких конфорок изготавливается из чугуна, внутри конфорки встроены нагревающие ее спирали.
Спиралей в каждой конфорке несколько, что посредством коммутации спиралей переключателями, позволяет создавать разные режимы нагрева.
Промышленность выпускает различные конфорки, которые отличаются встроенными в них техническими способностями и маркируются цветом (в центре конфорки ставится цветной кружок), который обозначает:
Красный кружок — «экспресс-конфорки», они имеют большую мощность, чем обычные. Нагрев такой «форсированной» конфорки до максимальной мощности происходит за 1 — 2 минуты и предназначены они для быстрого подогрева пищи.
Белый кружок — «автоматические конфорки», в центре такой конфорки встроен датчик, который служит для ограничения температуры (предохраняет конфорку от перегрева). Такие конфорки при включении автоматически переходят в режим максимальной мощности, быстро разогреваются, а после этого датчик переключает их в режим, который вы выбрали переключателями плиты, в этом режиме уже и будет происходить приготовление пищи.
Без маркировки — самые обыкновенные конфорки, не имеющие никаких технических новшеств, они медленно разогреваются и медленно остывают. С одной стороны такая инертность плюс, а с другой — минус, всё зависит от того какое блюдо вы собираетесь приготовить.
Кроме начинки, конфорки отличаются по мощности по диаметру.

Нагреватели, применяемые в плитах с керамической рабочей поверхностью
Под слоем стеклокерамики могут располагаться нагреватели одного из указанных ниже типов:
Спирали — по сути, нагреватель выполнен так же, как и в чугунных конфорках, и является спиралью из материала с высоким удельным сопротивлением. Единственное отличие состоит в том, что спираль расположена не под слоем чугуна, а под слоем стеклокерамики и нагрев посуды начинается раньше (не расходуется мощность на прогрев чугунного кожуха конфорки).
Ленточные — так называемые «Hi-light» нагреватели, по сути тоже используют принцип выделения тепла при прохождении тока по материалы с высоким сопротивлением, с той разницей, что здесь нагреватель выполнен не в виде спирали, а в виде ленты, которая свита на подобие пружины в механических часах. Так как плотность витков такого нагревателя оказывается выше, то и скорость нагрева больше.
Галогенные — представляют из себя трубку заполненную парами галогенов в которую встроен нагреватель, при прохождении тока по нагревателю, пары галогена интенсивно излучают инфракрасное (тепловое) излучение, которое и нагревает посуду. Нагрев посуды таким нагревателем начинается мгновенно, сразу после включения, т.к. инфракрасное излучение проникает через стеклокерамику закрывающую нагреватель без потерь.
Индукционные — такой нагреватель создаёт мощное переменное магнитное поле весьма высокой частоты, это поле создаёт в днище посуды вихревые токи, которые и производят разогрев. То есть в индукционных нагревателях, в качестве нагревательного элемента используется дно посуды. Об индукционный нагреватель невозможно обжечься, то есть если положить на него руку (сняв кольца и если в руке нет металлических протезов), он покажется холодным (не проверяйте!!!).
Плюс индукционных нагревателей — «убежавший» суп не пригорит и не присохнет к поверхности плиты.
Минус индукционных нагревателей — невозможно готовить в посуде сделанной не из металла, плохо нагревается посуда, у которой тонкое дно.

Тип корпуса

По типу корпуса плиты бывают отдельно стоящие и встраиваемые. Выбор корпуса зависит от того, какая к вас мебель на кухне. В то время как отдельно стоящая плита не позволяет менять свою конфигурацию, встраиваемая, состоящая из двух частей — варочной панели и духового шкафа, может быть расположена с большим удобством для вас. Например варочную панель можно расположить в одном месте, а духовой шкаф в другом.

Кроме того варочную панель можно приобрести газовую, а духовой шкаф электрический, объединив таким образом преимущества газовой и электрической плит (если, конечно, в вашем доме есть газ) — электрическая духовка гораздо равномернее прогревает, нежели газовая. Отдельную проводку в этом случае вести не надо, подойдет обычная розетка, ведь мощность духовки всего 1500 ватт, такая же, как у электрочайника.

При выборе духовки стоит обратить внимание на наличие одного или двух вентиляторов — с их помощью воздух внутри шкафа прогревается равномернее.

Управление

Управляется электроплита либо классическим методом — с помощью механических переключателей, либо с помощью контроллера с сенсорными кнопками.

Сенсорные кнопки расположены прямо в варочной поверхности, под них не забивается грязь, как под рукоятки механических переключателей, в некоторых моделях можно настроить блокировку клавиатуры с помощью пин-кода, что может быть важно, если в семье есть маленькие дети.

Но если блок управления сломается, начнет «глючить», то его замена обойдется дорого. Механические же выключатели просты в обслуживании мастером (обслуживание плиты стоит производить раз в 2-3 года. У нас это стоит всего 1500 рублей), и стоят недорого.

Резюмируя
Плита с керамической поверхностью будет стильно смотреться, её просто очистить от остатков пищи, но она не подходит для тех хозяек, которые делают масштабные заготовки варенья, и тем, у кого массивные сковороды и кастрюли норовят выпрыгнуть из рук.
Из нагревателей доступных в плитах с керамической поверхностью, предпочтительными являются галогенные или индукционные.
Учитывая всю специфику, плиту с керамикой, мы бы не рекомендовали человеку в возрасте.

Эмалированные плиты дешевле в плане ремонта, могут выдержать многие удары судьбы, но смотрятся они проще, да и чистить их относительно сложнее.
Если вы собираетесь купить себе эмалированную плиту, то выбирайте ту, у которой имеется, по крайней мере, одна конфорка с «форсажем», то есть конфорка с красной меткой, это позволит быстро разогреть суп или сварить сосиски буквально за пару минут.

Нагреватели, встраиваемые в керамику, обычно делят на несколько зон, по диаметру, таким образом, у пользователя появляется возможность выбрать такую зону нагрева, которая будет оптимальна для выбранного диаметра посуды. В эмалированных плитах, вы просто выбираете конфорку, которая подходит по диаметру для выбранной посуды.

Подключение

Подключается электроплита отдельной линией сечением 4 кв. мм от электрощита и если у вас раньше стояла газовая плита, то придется тянуть новую проводку. Часто существующая проводка бывает в плачевном состоянии и тогда ее тоже следует заменить. Современные плиты продаются без шнура и вилки электропитания, подразумевается, что кабель из щита будет заведен внутрь плиты, но можно сделать и розетку с вилкой, если вы хотите.

Подключение плиты — довольно ответственное дело и лучше поручить его специалисту. Звоните нам по телефону 8 (906) 057-47-07 , мы приедем и подключим вашу плиту.

Окт 24

 

Перегорели все лампочки в доме?

Сгорела дорогая аудио/видео аппаратура?

Сгорел новый компьютер?

Сгорел недавно купленный холодильник?

Из четырех конфорок на электроплите работает лишь одна?

Причина всех перечисленных несчастий в перепадах напряжения электросети. Вам кажется, что в России это неизбежность? Думаете, что защититься можно только путем установки UPS (бесперебойника) или стабилизатора на каждый электроприбор?

Есть способы гораздо дешевле и проще!

Мы предлагаем вам простой, быстрый и недорогой способ навсегда избавиться от последствий перепадов напряжения. Всего за 10000 рублей* мы приедем в любой район Москвы и установим в ваш электрощит интеллектуальный модуль защиты, который навсегда защитит ваш дом от перенапряжения.

Вы не готовы выложить такую сумму за непонятный прибор, без которого вы обходились годами? А готовы ли вы потратиться на новый телевизор, холодильник, стиральную и посудомоечную машину, несколько компьютеров в одночасье, когда вы совсем не ждёте такого поворота событий? Безусловно это еще труднее и наше предложение — это просто находка для вас! Всего 10000 рублей* ОДИН РАЗ и ваш дом НАВСЕГДА будет под надежной защитой от неприятных и бьющих по карману неожиданностей!

Как это работает

реле напряжения контактор

В ваш электрощит устанавливаются два устройства —  реле напряжения и внешний силовой контактор. Они в совокупности занимают в щите совсем немного места, столько же, сколько занимают 4 обычных модульных автомата. Забудьте о громоздких стабилизаторах, которые некуда поставить!

http://s012.radikal.ru/i320/1111/b1/6c2081d416a5.jpg

Назначение реле напряжения — контроль наличия или отсутствия в электрической сети напряжения, а также защита от потери напряжения, обрыва фаз, коротких замыканий. Интеллектуальное цифровое реле напряжения выгодно отличается от своих аналоговых собратьев широкими возможностями настройки, удобным управлением, а также высокой информативностью.

Если параметры потребления электрической энергии в реле напряжения не превышают заранее заданный предел, то силовой контактор включен и ведется подача напряжения на нагрузку. Верхний и нижний пределы напряжения задаются с помощью кнопок, находящихся на передней панели прибора. В случае аварийного превышения мощности, скачка напряжения или силы тока нагрузка отключается. При восстановлении ранее заданных параметров напряжения происходит автоматическое включение подачи напряжения.

Да, некоторое время вы просидите без электричества, но за это время у вас ничего не сгорит и после восстановления подачи напряжения вместо подсчета убытков вы сможете просто продолжать пользоваться всеми электроприборами как ни в чем ни бывало!

Назначение внешнего силового контактора — управление большими нагрузками. Например электроплита потребляет около 7500 ватт. Стоимость UPS (бесперебойника) или стабилизатора на такую мощность несравнимо выше цены нашего предложения, а ведь это только один из электроприборов, требующих защиты!

Что выбрать — решать вам

*Цена включает в себя вызов мастера в любой район Москвы внутри МКАД и в непосредственной близости ко МКАД, стоимость устанавливаемого оборудования для одной квартиры или небольшого коттеджа, запитанного от однофазной сети (для трехфазной сети общая стоимость на 2000 рублей выше, для крупных коттеджей и подключения к нескольким квартирам сразу стоимость рассчитывается индивидуально для каждого случая), установку и программирование этого оборудования.